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PERROS
COMO
LOGRAR QUE SU CACHORRO PEREZOSO SEA UN
ADULTO AVISPADO.
No se trata de que sea el mas inteligente
del barrio, sino de estimularle para sacar
el máximo partido de sus potenciales
virtudes naturales, y enseñarle mediante una
serie de ejercicios prácticos, todo lo que
facilite la convivencia y agilice la
comunicación con el amo.
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¿Que es la
inteligencia canina?
 Hay
que tener en cuenta que el concepto de
"inteligencia" en los perros no es igual que
en los hombres; los animales tienen una
capacidad mental ciertamente limitada y
muchas veces lo que aprenden son modelos de
respuestas que luego van repitiendo
sucesivamente.
En un perro pueden distinguirse tres tipos
de "inteligencia": instintiva, de
funcionamiento y de obediencia. De la suma
de las tres se obtiene su capacidad total
del perro.
Instintiva.-
Es la que hereda genéticamente y se trasmite
de padres a hijos. Este tipo de instinto
inteligente es el que hace que determinadas
razas sean mas apropiadas por sus
cualidades, para determinadas tareas como
por ejemplo; guardia y defensa
(Rottweiler, Pastos Alemán, Doberman...);
caza (Pointer, Springer Spaniel, Setter,
Terrier, ...) tiro (Husky,
Malamute...), pastoreo (Bearded
Collie, Bobtail...) rastreo, etc...
Funcional.-
Sirve para resolver problemas concretos que
se le plantean al perro en su vida, es la
inteligencia de la "subsistencia", la que le
permite vivir en el medio y adaptarse a él.
Obediencia.-Es
la que se establece en relación con el
hombre y mide su capacidad para aprender lo
que éste le enseña. El amo juega un papel
importante, puesto que podrá estimularla,
y potenciarla. No podemos decir que
hay razas mas inteligente que otras, sino de
perros mejor dispuestos a recibir
enseñanzas.
 La
buena combinación entre el deseo del perro
por aprender y la capacidad del amo para
enseñarle, controlando su distracción, hará
que cualquier cachorro pueda obtener
excelentes resultados.
Después del nacimiento, el contacto físico,
tanto con la madre que los lame creando
lazos emocionales y de seguridad, como con
sus hermanos de camada, es fundamental para
despertar los sentidos y establecer
relaciones con el mundo que los rodea.
Debemos crear ese contacto físico de tal
forma que el calor de los amos sustituya al
de la madre. Es importante que los niños de
la familia participen en esta tarea.
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Las siete
claves del éxito
 Primera
regla:
El entrenamiento debe empezar a partir de
los cuatro meses o incluso antes. Es mucho
mas sencillo corregir a un cachorro que a un
adulto con mañas.
Segunda regla:
Es espacio destinado a la enseñanza debe ser
tranquilo, un lugar donde el perro no
encuentre demasiados elementos de
distracción. Luego podrá pasar a lugares mas
concurridos o abiertos.
Tercera regla:
Resulta imprescindible establecer una
cercanía física con el animal durante las
enseñanzas. El profesor se colocará próximo
al cachorro para corregirle o felicitarle según
convenga.
Cuarta regla:
Las lecciones de aprendizaje serán cortas,
Es mejor hacer varias secciones con
descansos entre ellas, que una excesivamente
larga que fatigue al perro y al adiestrador.
Quinta regla:
Hay que ser constante en la enseñanza y
coherentes como maestros, pronunciando las
mismas palabras y signos en cada sesión de
entrenamiento.
Sexta regla:
Es fundamental ser paciente sobre todo si el
perro es lento aprendiendo. También será
necesario cierta s dosis de flexibilidad, y
por último muchísima firmeza en la enseñanza
Séptima
regla:
Es muy importante elogiarle y recompensarle
cuando el perro obedece; única manera que
comprenda q que su conducta le gusta al amo.
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Comportamiento destructivo en cachorros
 Partamos
de la base que es normal y lógico que los
cachorros mastiquen y muerdan. Al ser
curiosos y juguetones, utilizan su boca (y
dientes) para explorar.
No obstante, cuando dañan y destruyen
distintas cosas de la casa llega a ser un
problema.
En muchos casos, el mismo propietario tiene
parte de responsabilidad, por haberle
ofrecido objetos inadecuados para masticar
(como zapatos viejos, mantas, trozos de
ropa, trozos de muebles viejos) o haberle
permitido que los mordiera.
La dentición del cachorro también puede
influir a que muerdan aparentemente sin
finalidad, así como: falta de estimulación (
falta de juegos, etc.), ansiedad, retraso en
las horas de comida, etc.
 Cuando
llega a ser un problema, por los destrozos
que causa, requerirá (previa revisión
completa para descartar posibles problemas
médicos subyacentes) una educación correcta
y adiestramiento, para modificar el
comportamiento.
El tratamiento a seguir, consistirá en
encaminarlo a que sólo muerda juguetes u
objetos permitidos y destinados solo a ese
fin.
Pasos a realizar:
1.-Proporcionarle juguetes para morder que
sean aceptables y estimulantes
Hay que ofrecerle una
variedad de distintos objetos (deben ser
duraderos -caucho, cuerda) y observar sus
preferencias. Una buena elección también
puede tener efectos beneficiosos en su
futura salud buco-dental.
Jugar con el cachorro
" tirando-aflojando" su juguete contribuirá
a estimular y aumentar su interés por él.
También existen en el mercado, los que
pueden rellenarse de galletas, trocitos de
carne, etc...para estimularlo aun más.
Nunca hay que dejarle objetos de la casa, ni
para que los muerda ni para que juegue con
ellos.....ni jugar nosotros con el objeto y
el cachorro....
2.-Cuando el cachorro muerda el juguete
correcto, hay que permitírselo y puede ser
conveniente darle alguna recompensa social
(caricia, halagos,
etc) o de alimento, para reforzar aun más
ese comportamiento.
3.- El ejercicio contribuirá a que "gasten"
un poco más sus energías, además de
aportarle otros beneficios. Proporcionarle
una buena estimulación mental (al mismo
tiempo que un ejercicio) con juegos
interactivos perro-persona o perro-perro,
juegos de ocultar-encontrar, educarlo para
la obediencia, contribuirá a que además de
gastar energía diariamente, tengan un buen
desarrollo físico y mental.
4.- Un castigo solo puede ser eficaz si se
administra durante o justo después de que
haya realizado la "mala acción". Tiene que
ser inmediato, ya que la más mínima demora,
no lo hace efectivo.
Lo ideal sería un castigo a distancia, pues
le enseñaría que el morder objetos
inadecuados, comporta un castigo tanto en
presencia de los dueños como si está solo.
5.- Pueden probarse productos aversivos y
desagradables (en el mercado hay sprays,
puede ensayarse condimentos picantes,
etc...) sobre objetos de la vivienda que el
cachorro esté mordiendo, para intentar
disuadirle.
6.- Mientras esté con este "entrenamiento",
siempre que el dueño no pueda controlar al
100% al cachorro, éste deberá ser encerrado
en una jaula, transportín o habitación
acondicionada para ello, para que no pueda
comportarse mal.
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Las primeras lecciones de comportamiento
Conceptos básicos del comportamiento canino
 Lo
primero que debemos saber cuando tratamos
con un perro es que no es un “niño pequeño”,
es un animal, y por consiguiente un ser
inferior en la escala evolutiva, al menos en
lo que a cerebro se refiere. Nunca
pretendamos que un perro ascienda a nuestra
capacidad de razonamiento, sino por el
contrario seamos nosotros los que
descendamos a su capacidad cerebral y de
instintos.
La primera regla de oro que no debemos
olvidar nunca es que la sociedad canina está
estructurada en forma jerárquica, los perros
estén entre humanos o entre animales siempre
van a intentar determinar quién está por
encima o por debajo a nivel social en todas
sus interacciones.
 Por
ejemplo, un cachorro cuando entra en una
familia en los primeros días de convivencia
ya ha visto claramente la jerarquía: el
padre de familia es el líder,(como casi toda
sociedad animal, es machista) después la
madre y por último los hijos en orden
descendente cronológicamente y él, el
último. Este orden debe mantenerse siempre.
El cachorro aprende, muy joven, a respetar
las normas que permiten la estabilidad y el
acceso a la jerarquía. El instinto más
básico, el de la alimentación, ya nos tiene
que servir para irle marcando su lugar en la
sociedad y su futura educación. A través del
acceso a la comida, aprenderá a conocer la
estructura social que rige cualquier grupo
de perros y la que reinará en nuestra
relación con él. Respetará así una jerarquía
en la cual, él debe ocupar siempre el último
lugar. ¿Cómo?
Debemos hacer lo que ya hacía su madre:
obligarle a comer siempre después que ella.
Siempre pondremos la comida al cachorro,
después de comer la familia, nunca antes, o
al menos que pase un intervalo entre su
comida y la nuestra de una hora. Nunca
estaremos presentes mientras come y
prohibido darle su alimento con la mano para
que lo acabe.
Tampoco le daremos nunca nada mientras
estemos comiendo, ya sea en la mesa o en
otra situación. Si seguimos estos requisitos
evitaremos que el cachorro cuestione quién
está por encima de él a nivel social, cuando
llegue a adulto. Si incumplimos estos
sencillos pasos, el perro habrá crecido
siendo líder, y por ley natural tiene que
defender esta postura y natural es usar,
incluso la agresividad contra nosotros para
mantenerla.
Así pues, nos permitimos modificar el
antiguo refrán que dice que “al marido se le
gana por el estómago,” y añadir que “al
perro lo perdemos por el estómago”.
En ninguna sociedad animal en libertad
veremos jamás comer a las lideres en segundo
término, son normas sagradas que todos los
animales de la creación conocen, respetan y
aceptan sin cuestionárselo y no por eso los
que no son líderes son menos felices.
¿Dónde está el baño?
 Después
de los tres meses podrás enseñarle donde
esta su WC, pero siempre llámale la atención
cuando lo pesques in fraganti. Utiliza un
tono de voz seco. Si no ha terminado de
orinar lo ideal es sacarlo fuera de casa y
elogiarlo si termina lo que empezó en la
calle o en el jardín. No olvides limpiar muy
bien con productos que eliminen su olor.
Son importantes los horarios fijos de los
paseos y comidas para regular sus
deposiciones. Si eres constante en la
enseñanza es probable que en dos meses la
lección esté aprendida. Pero recuerda que no
todos están preparados para ser limpios a la
misma edad, algunos necesitarán 5 semanas,
otros 4 meses.
No olvides que no debes utilizar la vieja
creencia de refregar el hocico en los
excrementos.
Respondiendo al llamado…
A una distancia de 10 metros pídele a
alguien que los sostenga y dile “VEN”,
halágalo cuando responda positivamente.
Repite el ejercicio hasta que lo haya
aprendido.
Y recuerda estas recomendaciones
-
Las lecciones no deben durar más de 10 o 15
minutos pero deben ser diarias
- Las ordenes deben ser claras, firmes,
breves, utilizando siempre un vocabulario
sencillo.
- Nunca castigar ni ser violentos, si lo
maltratas podría vengarse.
- No te pongas nervioso bajo ningún
concepto.
- Siempre felicitar todos los éxitos del
aprendizaje.
- No enseñar varias cosas al mismo tiempo.
- Pasar a un nuevo ejercicio siempre que el
anterior haya sido aprendido.
- No abandonar la lección con un fracaso.
- Persevera
Lo ideal es que para entrenamientos
sofisticados acudas a una escuela o a un
adiestrador especializado.
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AGRESIVIDAD POR DOMINANCIA SOBRE
PERSONAS
 Hablaremos
de un perro que es agresivo por dominancia
sobre personas cuando el motivo de la
agresividad es que el perro se considera
dominante - y ve a la persona como
subordinada.
Es el tipo de agresividad más frecuente y
generalmente se manifiesta en situaciones
concretas como: al tocar o cogerle la comida
o un objeto suyo, al molestarlo o tocarlo o
castigarlo, al mirarlo directamente a los
ojos (contacto visual), etc.
Las causa de aparición pueden ser:
-el perro busca la dominancia dentro de una
jerarquía
-durante la etapa de socialización, y debido
a situaciones de competencia entre perro y
hombre, es cuando se establece dicha
jerarquía.
-existen factores genéticos y hormonales.
Deberemos diferenciarla de otros tipos
de agresividad:
-agresividad por causa orgánica: será la
debida a dolor, epilepsia psicomotora,
hidrocefalia, hipotiroidismo,...
-agresividad defensiva o por miedo
--adoptará una postura típica: cola entre
las piernas, orejas hacia atrás,...
-agresividad maternal - si la perra tiene
cachorros o una falsa gestación,...
-agresividad redirigida --un ejemplo sería
cuando el propietario intenta separarlo de
una pelea con otro perro
-agresividad territorial: solamente será
dirigida a desconocidos que amenacen su
territorio.
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Posibles
tratamientos:
-por duro que sea decirlo, hay casos en los
que la eutanasia es la única solución
-si es un macho, la castración puede
disminuir la agresividad. Pero si es una
hembra, la esterilización está
contraindicada.
-hará falta invertir la relación de
dominancia entre perro-persona afectada.
Tendrá que ser esta misma persona quien haga
un reforzamiento negativo de la conducta
agresiva:
-castigarlo puede ser peligroso porqué puede
desencadenar dicha agresividad. Si hay que
hacerlo, antes se empezará con un
tratamiento médico o utilizando un collar
especial para castigarlo a distancia.
-Es preferible (más que tener que hacer el
tratamiento) hacer una prevención para no
encontrarnos en estos casos: -podemos hacer
un test de Campbell a las 7-9 semanas de
edad (pero es poco predictivo).
-deberemos establecer una relación de
dominancia clara sobre el perro,
principalmente durante la etapa de
socialización.
-hacer adiestramientos de obediencia.
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AGRESIVIDAD POR DOMINANCIA ENTRE PERROS
 Las
dos formas más frecuentes de agresividad
entre perros son:
-la agresividad intrasexual entre dos machos
(en el 50% de las veces la castración será
la solución)
-la agresividad por dominancia (entre dos
perros que viven juntos).
Generalmente empieza cuando el perro más
joven llega a la edad adulta o cuando el
animal dominante llega a viejo. A menudo, el
propietario estará delante en el momento de
la pelea ya que los dos perros competirán
por la proximidad del mismo.
Hay que resaltar que las relaciones de
dominancia son la forma normal de
organización social. El propietario siempre
tiene que favorecer al perro más dominante y
apartar al otro. A veces, puede funcionar la
castración (o administración de
progestágenos) al perro menos dominante.
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ANSIEDAD POR SEPARACIÓN
 La
ansiedad por separación es un conjunto de
comportamientos que pueden aparecer cuando
algunos perros (independientemente del sexo,
edad o raza) se separan del propietario. La
causa es el miedo o la ansiedad.
Se puede manifestar de varias formas:
-vocalización excesiva ("no para de ladrar").
-micción y/o defecación inadecuados
-conducta destructiva
-diarrea, vómitos, dermatitis acral por lamido,...
Para saber si estamos frente a un caso de
ansiedad por separación, veremos si se
cumple alguno de los tres criterios
siguientes :
-la conducta solamente se manifiesta cuando el perro no puede acceder al
propietario.
-la conducta aparece casi siempre cuando el perro no puede acceder al
propietario.
-la conducta aparece poco tiempo después de que el perro se quede solo.
Decir que la castración es totalmente
ineficaz para resolver este problema. Lo más
eficaz es combinar un tratamiento
farmacológico ( ansiolíticos) con una
habituación a ausencias cada vez más largas
del propietario.
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ELIMINACIÓN
INADECUADA
(Cuando hace las necesidades en sitios
inapropiados)
 La
falta de aprendizaje es la causa más
frecuente de eliminación inadecuada en el
perro. Otras causas pueden ser:
-en animales viejos, por pérdida de
aprendizaje, incontinencia urinaria o fecal,
por problems neurológicos,etc
-por enfermedades del sistema nervioso
central (generalmente habrán síntomas
asociados).
-por ansiedad por separación (que es una
alteración del comportamiento en la que se
observaría
eliminación inadecuada únicamente cuando el animal se queda solo en
casa).
-puede ser una respuesta a la sumisión (se
orina cuando el propietario u otra persona
llega a la casa y lo saluda o toca) o
por excitación.
Alrededor de las 3 semanas de edad, la
mayoría de cachorros han empezado a eliminar
lejos de su zona de descanso por iniciativa
propia. A las 5 semanas de edad, él mismo
escogerá una zona destinada a la eliminación
i a las 9 semanas, dicha zona de eliminación
será más concreta, más pequeña. La
estrategia del adiestramiento doméstico
tiene que aprovechar esta tendencia innata
del perro a no eliminar en las zonas de
descanso.
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PREVENCIÓN:
ADIESTRAMIENTO DOMÉSTICO
 La
mayoría de los perros son animales de
compañía, por lo que es muy importante que
sean adiestrados rápidamente. El
adiestramiento de recompensa es mucho más
eficaz que el castigo al principio, los
cachorros jóvenes se deben sacar al aire
libre para eliminar con tanta frecuencia
como resulte práctico (lo ideal sería cada
hora mientras el cachorro está despierto).
En poco tiempo el dueño aprenderá a predecir
el tiempo en el que el cachorro necesita ser
sacado y debe sacarlo después de comer, de
beber, de jugar y de dormir. El uso de la
misma zona permite que los olores se
acumulen y debe aumentar la probabilidad de
que el cachorro vuelva a eliminar de nuevo
allí. Tan pronto como el cachorro elimine en
el lugar apropiado, se le debe premiar
abundantemente o se le debe dar una pequeña
recompensa de alimento. Si el cachorro
quiere jugar o entrar en casa, estas
circunstancias deben usarse para premiar al
perro tan pronto haya concluido la
eliminación. No esperar a que el cachorro
esté de nuevo en casa para darle un premio
de comida, ya que esto le enseña que se le
adelantan las recompensas por llegar a casa
(y no por la eliminación). Apareando una
señal o una orden con cada eliminación,
muchos perros aprenden el concepto de la
eliminación por mandato.
Idealmente, si el perro es vigilado, el
dueño puede intuir o aprender a identificar
los signos que preceden a la eliminación
(p.e. el animal olfatea, adopta una postura
agazapada, se escabulle,...) y así, puede
interrumpir al perro antes de que éste
elimine y encaminarle al lugar apropiado
(donde se le puede elogiar y premiar por
lograrlo). De esta forma, no hará falta
realizar un castigo. No obstante, si el
dueño ve al perro que elimina en un lugar
inapropiado, se le debe interrumpir con un
¡no! severo. Pero hay que recordar, que el
castigo severo puede enseñar al perro a:
-evitar la eliminación posterior en ese
lugar, o
-evitar la eliminación posterior en ese
lugar cuando el dueño está presente, o
-evitar la eliminación en presencia del
dueño.
Sólo se debe pensar en el castigo si el
dueño observa que el cachorro empieza a
eliminar en casa. Una pistola de agua, la
sacudida de una lata o un adiestrador
audible...son preferibles a las técnicas
físicas o incluso a las represiones
verbales, ya que es menos probable que
provoquen miedo del dueño. Además, si es
posible que el dueño no esté visible en el
momento del castigo, el animal puede
aprender a dejar de eliminar en la zona
tanto si aquél está presente como si no lo
está. Nunca debe usarse un castigo que
provoque miedo al perro.
RESUMIENDO:
-
Enseñar al perro a dónde ir recompensando la
eliminación en el lugar apropiado. Tan
pronto como elimine, darle una recompensa
social (caricias,...) o de alimento.
- Usar una vía directa hacia una sola zona
conveniente al aire libre. El olor y lugar
pueden servir para estimular la eliminación
posterior en el sitio oportuno.
- Esperar a las señales previas a la
eliminación tales como el olfateo, las
vueltas en círculo y, cuando se observan,
llevarlo al sitio correcto rápidamente.
- Siempre que no se pueda vigilar al
cachorro de cerca, se debe encerrar.
- Al principio, se debe sacar al cachorro al
aire libre con mucha frecuencia y sobretodo
después de las comidas, después de beber,
etc..Si el perro ya no es un cachorro, otro
método consiste en sacarlo y no volver a
casa hasta que haya hecho sus necesidades.
En este caso, si vuelven a casa sin que lo
haya hecho, se debe vigilarlo muy de cerca
(atarlo a una cuerda para restringir sus
movimientos, etc) y tan pronto como sea
posible volver a la calle y no regresar
hasta que lo haya hecho (y siempre
recompensarlo)
-
El único castigo permitido es una reprensión
verbal ligeramente sobrecogedora durante el
acto de eliminar en el sitio incorrecto.
Evitar el castigo físico porqué puede
aprender:" no hacerlo delante del dueño,
pero sí cuando él no esté".
- Cualquier zona de la casa donde el animal
haya eliminado debe ser limpiada
perfectamente, intentando neutralizar su
olor.
El perro debe entender que recibirá
recompensas valiosísimas siempre que elimine
fuera de casa.
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MARCAJE TERRITORIAL CON ORINA
Los principales responsables de esta
conducta son los andrógenos. Por eso, será
un problema típico de los machos adultos. No
obstante, algún perro joven también puede
hacerlo, al igual que algunas hembras
(generalmente durante el celo).
Generalmente serán micciones cortas y en
sitios particularmente destacados. Los
estímulos olfativos por las micciones de
otros machos en estos sitios, pueden
desencadenar esta conducta.
Se tendrá que diferenciar de:
-problemas orgánicos, como enfermedades que
pueden desencadenar alteraciones en la
cantidad de orina o en las micciones, o
incontinencia urinaria.
-problemas sin causa orgánica
-falta de aprendizaje (es una causa
frecuente).
-pérdida del aprendizaje, principalmente en
animales viejos. A veces, asociado a otros
problemas como incontinencia, alteraciones
locomotoras, etc...
-ansiedad por separación
-fobias
-sumisión extrema. En este caso no hay que
castigarlo nunca porqué sería
contraproducente. La persona o propietario
debe actuar intentando no desencadenar dicha
conducta.
Existen varias posibilidades de tratamiento:
-la castración tiene una efectividad del 60-70%
-tratamiento farmacológico con progestágenos (tiene ventajas e
inconvenientes)
-tratamiento farmacológico con ansiolíticos (generalmente es poco eficaz-
a diferencia del gato-).
-colocar comida (si es posible) en estos sitios donde marca.
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Problemas con la alimentación de su cachorro
Algunos
perros, son rebeldes desde el primer momento
que empiezan a ingerir alimentos sólidos, el
dueño se queja porque el cachorro no come
todo el alimento que se le ofrece, y en
realidad es que esa cantidad no coincide con
el volumen real que debe o puede ingerir.
También hay que considerar que un cachorro
“lleno” comerá mas cuando hay competencia
con sus hermanos de camada; una vez que
quede solo el apetito se reducirá
notablemente.
Los cachorros deben aprender a tener sus
horarios de alimentación y su propia dieta
balanceada. Si su mascota llora o pide
mientras la familia come, grave error
será gratificar esa suplica con un bocado.
Obtendrán todo el alimento sobre la mesa y
no desearan su propia comida.
Otra consulta frecuente es porque los
cachorros comen materia fecal; esto
produce lógicamente una aversión por parte
del dueño. Para los cachorros pequeños,
comer cierta cantidad es normal y lo
común es que sean heces de sus hermanos, de
perros mayores o de otras especies. Esta
conducta es quizás una manera en que los
perros jóvenes exploran su medio. Es muy
posible que esta conducta se vuelva un
problema en perros que hacen poco ejercicio.
Si el consumo se incrementa y se torna algo
intolerante, es motivo de consulta con su
veterinario.
El “comer pasto” es otra pregunta
corriente por parte de los
propietarios ya que este acto generalmente
va seguido de vómitos. Los perros domésticos
consumen escasa cantidad de vegetales,
motivo por el cual el animalito buscara
plantas o pastos tiernos para masticar.
Desafortunadamente los carnívoros no pueden
digerirlos en su estomago y simplemente lo
irritan produciendo vómitos. La materia
fecal de caballos o ganado bovino, contienen
pastos digeridos y se transforman en una
fuente de vegetales para el cachorro. Este
problema puede ser detenido incorporando
verduras cocidas en la dieta diaria.
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GATOS
AGRESIVIDAD
ENTRE GATOS
 Según
las primeras experiencias (etapa de
socialización), un gato puede sentir una
necesidad emotiva de compartir con otros
gatos o, al revés, ser un solitario. En este
último caso, podrá tolerar otros gatos pero
nunca podrá establecer lazos sociales, e
incluso puede presentar agresividad (hacia
estos otros gatos).
Podríamos clasificar dicha agresividad como
frecuente o tratarse de hechos muy puntuales
o esporádicos (p.e. al contactar con otro
gato por casualidad o de forma muy
ocasional). Resaltar que estos tipos de
agresión no son reacciones de defensa
(tampoco existirá la postura típica
anteriormente citada).
En primer lugar hay que descubrir la
causa primaria. Las posibilidades son
varias:
-defensa de su territorio (agresividad
territorial): generalmente aparece de forma
gradual. Un de los animales actúa de agresor
y busca y persigue al otro. Antes de la
agresión, no existirá ninguna postura
defensiva. Los tratamientos serán poco
eficaces.
-agresividad intrasexual (más frecuente
entre machos que entre hembras). El
tratamiento será la castración (eficaz en un
80-85% de casos).
-agresividad por miedo o para defenderse:
aparece súbitamente (sin causa aparente)
entre gatos que desde siempre habían
convivido juntos. Existirán peleas cada vez
que se encuentren. El tratamiento será
el mismo que en los casos de agresividad
resultante de la introducción de un nuevo
gato en la casa.
En este tipo de agresividad, observaremos
una postura típica:
en forma de "U" invertida.
-agresividad para defender la zona de parto
(caso de gatas fértiles en celo).
-gata que protege a sus hijos.
-hipertiroidismo
-lesiones cerebrales
-sensibilidad a la dieta
Dependerá
de cual sea la causa primaria para realizar
el tratamiento adecuado y solucionar el
problema.
Por ejemplo, en el caso de
agresividad hacia un nuevo gato que hemos
introducido en la casa:
 -exposición
controlada y frecuente al nuevo gato: alojar
intermitentemente en la misma jaula (no
juntos) primero a un gato y después al otro.
Así, el nuevo animal va incorporándose al
territorio de la vivienda.
-técnicas de distracción como, por ejemplo,
ponerlos en la misma habitación en el
momento de suministrarles la comida; si es
necesario primero dentro de una jaula,
después alejados,..y por último juntos y
sueltos (puede requerir un periodo largo
para que poco a poco vayan habituándose.
-inculcar una jerarquía que favorezca al
gato principal ( en los saludos, juegos,...)
-primero acariciar un gato y después al
otro. Hacerlo varias veces para que los
olores se vayan mezclando.
-hacer un tratamiento farmacológico.
-si no hay ninguna solución
efectiva....devolver el nuevo gato.
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AGRESIVIDAD DIRIGIDA A PERSONAS
 Cabe
decir, que algunas conductas en gatos pueden
considerarse agresivas cuando realmente son
conductas de juego. Ello es debido a que en
estas conductas de juego hay movimientos
típicos de la conducta depredadora. Si, por
ejemplo, el gato nos muerde o araña las
manos cuando hacemos movimientos rápidos o
después de que el animal haya hecho
movimientos característicos de un "cazador",
posiblemente estaremos frente a conductas de
juego y no de agresividad propiamente dicha.
Generalmente en estos casos no tendremos que
hacer ningún tipo de tratamiento. Si durante
el juego hay hiperexcitación y pueden llegar
a hacernos daño, tendremos que evitar todos
esos estímulos que pueden desencadenar dicho
comportamiento o hacer algún tipo de
tratamiento farmacológico (ansiolíticos).
Hay que resaltar que en estos casos, la
castración será poco o nada efectiva.
Un ejemplo de como el comportamiento de
juego y el de depredación pueden llegar a
confundirse es el caso de los niños que, al
realizar movimientos espasmódicos y rápidos
o gritos, pueden provocar que el gato juegue
y/o realice movimientos de ataque o caza. En
este caso pueden funcionar: evitar los
estímulos desencadenantes, exposición
controlada para que el gato vaya
acostumbrándose a dichos movimientos del
niño, ...,utilizar pelotas u otros objetos
para jugar con el gato (evitando el juego o
contacto directo del animal con las
manos,pies,...), introducir un nuevo gato (a
veces funciona).
El comportamiento agresivo puede ser debido
a diferentes causa, por ello debemos hablar
de:
Agresividad redirigida: es la
que aparece cuando el estímulo responsable
de la agresión ( p.e.:presencia de otro gato
o personas o nuevo ambiente,..) no es
accesible para el animal, por eso, el gato
dirigirá la agresión hacia un objeto o
persona alternativa. Generalmente es un gato
normal pero que agrede de forma súbita e
impredecible (al igaul que cuando existe una
causa orgánica).En este caso de agresividad,
tendremos que evitar el estímulo
desencadenante o hacer un tratamiento
específico según cual sea dicho estímulo
(p.e.: si es por la presencia de otro macho,
la castración puede estar indicada; si es
por miedo, tendremos que tratarlo como
tal,...)
Agresividad por miedo o defensiva:
con frecuencia adoptará una postura típica:
"piloerección" o pelos de punta
(principalmente los de la espalda y cola),
lomo arqueado y cola levantada o en forma de
"U" invertida. Esta agresividad puede
empezar de repente, sin ninguna explicación
aparente. A menudo el gato presenta una
falta de socialización precoz (poco contacto
con las personas). Para solucionarlo, habrá
que intentar habituarlo a la presencia de la
persona afectada sin que ésta intente
acercarse demasiado, estando presente en el
momento de darle la comida, ... También
pueden intentarse tratamientos con
ansiolíticos.
Agresividad por causa orgánica:
es poco frecuente en gatos y pueden existir
numerosas causas como: dolor, abscesos de
sacos anales, artritis, lesiones orales,
FLUTD, hiper- e hipotiroidismo,
traumatismos, tumores cerebrales,
encefalopatía hepática, FIV, FeLV, etc..En
estos casos deberemos tratar la causa
primaria responsable.
Agressivitat territorial: a
diferencia de los perros, en gatos es muy
poco frecuente. El animal no presentará la
postura típica defensiva o por miedo. Dicha
agresividad irá dirigida principalmente
contra personas desconocidas. Puede
funcionar un tratamiento farmacológico.
En definitiva, hay que descubrir/investigar
el tipo de agresividad frente al que nos
encontramos para poder realizar el mejor
tratamiento.
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MARCAJES TERRITORIALES
MARCAJE TERRITORIAL CON ARAÑAZOS
 El
marcaje de territorio es una forma de
comunicación social. Cuando vemos que un
animal va rozando con su barbilla, costados,
cabeza,...está realizando la forma más
típica (y más tolerada) de marcar el
territorio. Pero hay otros tipos de
marcaje...
El hecho de arañar solamente para afilarse
las uñas se puede llegar a solucionar si lo
acostumbramos a que lo haga en una madera o
"rascador" adecuado ...el cual se colocará
delante del mueble u objeto arañado hasta
que el animal lo acepte. Después ya podremos
colocarlo en un sitio que consideremos más
conveniente. Cuando vuelva a arañar otro
mueble, deberemos separarlo inmediatamente
(aunque sin brusquedades ni castigos) y
llevarlo delante de la madera o "rascador"
adecuado. Otras alternativas son la
extirpación de uñas o la colocación de
fundas.
Pero el gato puede arañar no solo para
afilarse las uñas, sino para marcar el
territorio, ya que dejará una señal visual
(arañazos) y una señal olfativa (por las
glándulas interdigitales). En este caso, el
animal lo hará como símbolo de dominio en
presencia de otros gatos. El tratamiento
será similar al utilizado en el marcaje con
micciones o deyecciones realizadas fuera de
su sitio habitual.
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MARCAJE TERRITORIAL CON MICCIONES
 Este
tipo de marcaje se caracterizará porqué el
gato orinará las camas, sillas,....sitios
donde el olor del propietario es más
intenso. Posiblemente el gato quiere que su
olor (el olor de sus deyecciones, micciones)
quede relacionado con el olor de su
protector o cuidador (la persona)..
Hay que diferenciarlo de los gatos que hacen
pequeñas micciones fuera de sus sitios
habituales como señal de protesta
(generalmente éstos serán
gatos con vínculos muy fuertes con sus
propietarios y lo hacen cuando se sienten
engañados o se les presta poca atención).
En estos casos, el tratamiento consistirá en
no hacer caso del hecho de que haga sus
necesidades fuera de su sitio (al principio
aun puede empeorarse más). Además, la
relación entre hombre-gato debe ser
reestructurada de forma que el animal solo
reciba contacto, alimento y afecto por
iniciativa del propietario.
El marcaje con orina es realizado estando de
pie (no agachado como en las micciones
normales), cola levantada y va retrocediendo
hacia una superficie vertical mientras va
orinando. Generalmente serán pequeñas gotas
de orina "en spray" dirigidas hacia atrás.
Siempre acostumbran a hacerlo en los mismos
sitios ( puertas, ventanas, cortinas,
objetos recientemente introducidos...y en
más de un sitio. Frecuentemente continuará
orinando dentro de su bandeja. Es poco
frecuente que al mismo tiempo también
presente el problema de defecación en lugar
inadecuado. Esta conducta no necesariamente
implica desafíos hacia otros gatos;
simplemente quiere decir:"aquí estoy yo".
Tiene una función comunicativa ya que las
feromonas de la orina dan información sobre
la identidad y estado del gato (si está en
celo, etc...).
Existen
dos causas que predisponen a esta conducta:
1.Características del animal. Es una
conducta sexualmente dimórfica, es decir,
son los andrógenos de los machos los
responsables de este comportamiento. Así
pues, será típico en machos no castrados y
sexualmente maduros (mayores de 6-7 meses de
edad). Puede presentarse en gatos castrados
o hembras pero es mucho menos frecuente. En
gatas, los estrógenos pueden estimular dicha
conducta ( y los progestágenos inhibirla);
ello implica que las gatas que marcan con
orina suelen hacerlo durante la época de
celos.
2.Factores ambientales. Suelen ser
situaciones en las que el gato se sienta
amenazado o inseguro, como: introducción de
nuevos animales o personas en el domicilio
(los estímulos olfativos son muy
importantes); cambios de domicilio; cambios
en el entorno físico del animal; cambios en
la rutina diaria a la que el animal está
habituado,...En conclusión podremos decir
que la ansiedad y estrés pueden provocar o
aumentar la frecuencia de este problema (por
este motivo, los tratamientos con
ansilíticos pueden funcionar con éxito).
Existen varias posibilidades de
tratamiento:
-lo ideal sería identificar y eliminar la
causa (¿qué puede estar amenazándolo?)
(por ejemplo: espantar o evitar la
proximidad de gatos vecinos).
-limpiar las zonas que ha ensuciado (nunca
con productos que lleven amoníaco) y poner
su comida en dicha zona o evitar que acceda
a la misma.
-no castigarlo nunca porqué aumentaríamos su
inseguridad y podría marcar aun más.
-cuando no se le pueda vigilar, encerrarlo
en una habitación. El animal puede crear un
nuevo "núcleo seguro" en el que no marcará.
Poco a poco podremos ampliar dicho núcleo.
-intentar que vaya cogiendo más seguridad
(acariciarlo, jugar con él, prestarle más
atenciones, etc...)
-tractotomía olfactoria
-castración del macho--efectivo en un 80-90%
de los casos. Algunos pueden continuar
marcando durante algunas semanas o meses. La
edad del animal parece que no tenga ningún
efecto sobre la eficacia de la castración.
-tratamientos farmacológicos.
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ENSUCIAMIENTO DE LA CASA CON DEYECCIONES
Los gatos adultos frecuentemente consideran
la casa como una prolongación de su cama y
comedero, por eso, hacen sus necesidades en
un sitio muy concreto: su "bandeja".
En caso de hacerlo fuera de su sitio,
puede ser debido a:
-traumatismo médico o emocional anterior,
que le hicieron perder el sentido de la
higiene.
-nerviosismo
-gatos destetados que su madre no los ha educado para vivir dentro de
casa (poco frecuente).
-alimento demasiado cercano a la "bandeja".
-"bandeja" demasiado cercana a gente, ruido,....
-"bandeja" muy sucia o mojada, poco limpia o con un sustrato inadecuado o
que hace olor raro
-gato enfermo....según qué enfermedad puede sentir urgentemente necesidad
de hacer sus deyecciones ...
-puede asociar
enfermedad con "bandeja" y por eso, no
hacerlo en su sitio.....
Los posibles tratamientos pasan por:
-poner un sustrato más fino y cambiarlo
regularmente. Pero la bandeja no hay que
limpiarla mucho para que el olor se acumule.
-poner al gato en una habitación pequeña
(normalmente lo hará bien -en su sitio-
porqué dispone de poco espacio).
-limpiar los sitios que ensucia, pero nunca
con productos que lleven amoníaco al ser un
componente de la orina; mejor utilizar una
solución de agua caliente y detergente,
después fregar con alcohol y secarlo bien
antes de introducir el gato.
-no castigarlo porqué puede ser
contraproducente (aun podría hacerlo más).
Si lo pillamos en el momento de hacerlo, lo
cogeremos y lo colocaremos en su bandeja
inmediatamente.
-tratamiento farmacológico, principalmente
si observamos que el gato está muy nervioso,
etc.
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NERVIOSISMO, FOBIAS Y
ANSIEDAD POR SEPARACIÓN
Son una serie de problemas que van desde la
inadaptación del gato a cosas normales de la
casa (visitantes, ruidos,...) hasta la falta
de confianza en algunos miembros de la
familia, agorafobia, etc.
 Frecuentemente,
se tratará de un gato que será tímido y
miedoso; a menudo porqué en la etapa de
socialización no ha sido expuesto a una
serie de experiencias. Generalmente son
gatos que juegan mucho y son perseguidos con
demasiada frecuencia para ser cogidos y
acariciados; por eso se van volviendo más
retraídos y callados, juegan menos y pueden
tener agorafobia y/o vómitos psicógenos,
anorexia, etc...(en casos graves). Puede
terminar sintiendo miedo "a todo" y
finalmente ser agresivo.
En cada caso concreto se establecerá el
tratamiento que pueda funcionar mejor, como:
-desensibilización sistemática, que es la
exposición controlada a los estímulos
problema conocidos, en dosis pequeñas pero
crecientes (para que vaya acostumbrándose a
los mismos).
- que muchas personas diferentes (incluso
visitantes) le ofrezcan comida (poca
cantidad).
- tratamientos farmacológicos con
progestágenos o diazepam.
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AUTOMUTILACIÓN
POR "LIMPIEZA" EXCESIVA
Casi todos los gatos se lamen sus costados
y espalda cuando están desconcertados o
terminan de pasar por algún trastorno grave
o no pueden eludir alguna amenaza. Lo hacen
para aliviar el estrés que comportan estas
situaciones.
El problema se presenta cuando lo hace en
exceso. Generalmente será como respuesta a
un estrés prolongado, como por ejemplo,
demasiados gatos en una misma casa, entrada
de un perro o una nueva persona en la casa,
la separación del propietario, un castigo
físico, perseguirlo con mucha frecuencia.
Como
consecuencia de lamerse tanto ("limpieza")
puede quedarse sin pelo e incluso
automutilarse. Las zonas más afectadas
suelen ser: flancos, base de la cola,
abdomen y extremidades.
Será necesario diferenciar este problema de
otros que también pueden acabar con síntomas
parecidos p.e. alergia a la picadura de
pulgas, atopia, alergia alimentaría.
Puede desarrollarse finalmente un
comportamiento obsesivo, como por ejemplo,
temblores, atacar su propia cola o
extremidades, mirar fijamente objetos
inexistentes, golpear o lamer el aire.
El tratamiento consistirá en:
1º hacer un diagnóstico diferencial para
verificar si existen otras causas.
-si hay ansiedad por separación, deberemos
recondicionar el comportamiento, ponerle
nuevos juguetes, ...
-si hay automutilación: colocarle un collar
isabelino (campana), o ponerlo en contacto
con un nuevo gato (a veces funciona),o hacer
tratamientos farmacológicos
-intentar detectar las cosas que le provocan
estrés y retirarlas.
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PROBLEMAS DE UNIÓN-VINCULACIÓN
Entre las 2 y 7 semanas de edad existe la
etapa de socialización que se caracteriza
porqué es el momento decisivo para que
contacte con personas, otros gatos,
situaciones.
Es importante señalar que casi todos los
problemas de nerviosismo e inadaptación
social de los gatos adultos no aparecerían
si, durante esta etapa de socialización, se
les hubiese expuesto a muchos estímulos y
experiencias y se les hubiese cogido y
acariciado con mucha frecuencia.
 De
forma muy general, podríamos decir que los
gatos pueden tener dos tipos de carácter:
-1.Gatos que necesitan mucho contacto con las personas (caricias,
juegos,..)
-2.Gatos menos sociables y afectivos. Son gatos en los que el contacto
social es tolerado pero no es esencial
para ellos.
Basándonos en esto, definiremos y
explicaremos dos patologías del
comportamiento:
INFRAUNIÓN:
nos define el comportamiento de algunos
gatos y que consiste en que no toleran la
proximidad o acercamiento del propietario (u
otra persona). No les gusta que les toquen y
comprobaremos que siempre están muy tensos
al acogerlos. Las posibles causas de esta
infraunión son: falta de socialización
precoz; excesivo entusiasmo por parte del
propietario; traumatismos; manipulación
agresiva durante una enfermedad; causas que
comportan que tengan miedo al propietario.
El tratamiento debe permitir aumentar el
vínculo entre el gato y propietario y que el
gato vaya cogiendo más confianza.
1º: darle poca cantidad de comida pero con
cierta frecuencia y acompañándolo de mucha
comunicación verbal, animando al gato a
seguirle en busca de la comida, etc....
2º: darle la comida acariciándole la
espalda.
3º: gradualmente, ir aumentando la
frecuencia e intensidad en que se va
tocando.
- nunca correr detrás de él para cogerlo.
UNIÓN EXCESIVA: se refiere a
los gatos que están muy unidos al
propietario. A menudo se pondrán nerviosos
si están solos, buscando el contacto con el
propietario (incluso con otras personas).
Generalmente el mismo propietario es el
culpable de esta situación ya que acostumbra
a fomentarla (por ejemplo:
no tocaría tanto al gato pero lo hace porqué
sino se siente culpable si rechaza el
contacto, etc...)
Para tratar este problema hace falta:
-separación mediante un rechazo, sin
castigarlo (únicamente no tocarlo ni hacerle
caso), junto con la separación física
periódica que será sustituida por otras
formas de contacto afectivo durante cortos
periodos de tiempo.
-la introducción de nuevos objetos y
juguetes (harán que el gato aprenda a
explorar).
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